Il existe un endroit extraordinaire sur l’île de Mallicolo. Cet endroit, c’est le village de Botco, un lieu hors des sentiers battus, où le temps s’est tout simplement arrêté. Avec des rencontres authentiques qui nous ont profondément touchés, je ne pouvais rêver d’un meilleur endroit pour clore cette série d’articles sur notre voyage au Vanuatu. Retour sur deux petits jours inoubliables.

Le mystère du village de Botco

Jamais nous n’aurions connu l’existence de ce village sans Zaza. “On veut aller dans un endroit authentique”, lui a t-on dit, “un endroit préservé du tourisme où l’on peut aller à la rencontre des Ni-van”. C’est comme ça que Zaza nous lâche les mots magiques : “le village de Botco”.

Après des heures de recherches intenses sur Internet pour voir à quoi ressemblait cet endroit mystique, nous ne trouvons que deux informations pertinentes, deux articles écrits par la même journaliste et parus dans Le Monde et Le Devoir.

Ainsi, on apprend que cet endroit serait connu pour avoir hébergé le lieu de rituels cannibales jusqu’en 1960. Aujourd’hui, malheureusement, toute trace ou presque de ce site aurait disparu. Il ne resterait que le village et ses quelques habitants. Banco ! Il ne nous en fallait pas plus pour se décider à aller passer un peu de temps dans ce fameux village de Botco, éloigné de toute civilisation moderne !

Rencontre avec la plus belle fillette au monde

Pendant que nous assistions aux danses traditionnelles des Small Nambas et qu’Erima nous attendait patiemment, une petite fille s’est assise à ses côtés sur le bord du chemin.

Cette petite fille, toute de bleu vêtue, c’est Aniella. Elle a huit ans, et un regard à faire fondre n’importe qui.

Elle a entendu dire que des touristes allaient passer deux jours dans le village de Botco, à plusieurs heures de marche d’ici, et elle demande timidement si elle peut venir avec nous. Elle explique qu’elle vit chez sa grande sœur sur la côte de l’île, et ses parents, qui habitent à Botco, lui manquent car elle ne les voit pas souvent. Impossible de lui dire non.

L’expédition de l’équipée sauvage

Après avoir enfilé nos sacs à dos, nous voilà partis dans une véritable expédition afin de rejoindre ce fameux village : une longue marche en direction du centre de l’île qui devrait durer entre cinq et six heures. Fort heureusement et assez rapidement, un pick-up accepte de nous prendre en stop et nous fait gagner trois heures de marche en plein soleil. Il nous dépose au début d’un sentier sinueux qui pénètre dans la forêt.

Nous nous enfonçons dans les entrailles de l’île sans croiser personne pendant des kilomètres. Nous sommes épuisés, les sacs à dos sont lourds, et nous transpirons beaucoup. De son côté, la petite Aniella est pleine de vie, chantonne, et marche pieds nus depuis des heures sans se plaindre. Je développe une vraie admiration pour elle.

Petit à petit, nous commençons à sortir de la forêt et traversons d’immenses cocoteraies où sont installés des fours artisanaux permettant d’extraire l’huile de coprah.

Tellement heureuse à l’idée de revoir sa maman, la petite fille commence à courir et à appeler sa famille à travers les montagnes. Les voix résonnent et au bout d’un moment, un écho lointain se fait entendre. Ça y est, elle venait d’annoncer en bislama notre arrivée au village.

Immersion dans le village de Botco

Après trois heures d’intense transpiration et une dernière côte bien raide,  nous arrivons sur la “place centrale” du village. Nous sommes accueillis par Rachel, 55 ans, la doyenne de la famille chez laquelle nous allons passer la nuit. Malheureusement, nous ne ferons pas la connaissance de Gilbert, son mari, parti chasser durant plusieurs jours.

Damarys et Rachel

Pour nous remettre de cette longue marche et se laver un peu, on nous indique la rivière en contrebas dans laquelle se trouve une sorte de baignoire naturelle utilisée par les habitants.

Puis, nous profitons de notre temps libre pour visiter les alentours. Les habitants du village vivent dans des maisons de bois éparpillées au sommet d’une colline, complètement isolées de tout. Il y a cependant un lieu de culte, une sorte d’église construite en tôles pliées, ainsi qu’une toute petite école qui donne l’impression de pouvoir s’effondrer à tout moment.

Les quelques habitants semblent plutôt timides mais n’oublient jamais d’échanger avec nous leurs plus beaux sourires quand nous les croisons. Heureusement, il nous restait encore des sachets de bonbons dans nos sacs à dos, et les quelques enfants qui résident dans le village sont encore une fois devenus nos meilleurs amis.

En fin d’après-midi, nous essayons de faire plus ample connaissance avec Rachel et sa famille, tous assis sur une natte, au milieu des cases du village. Ce n’est pas évident puisque nous ne parlons pas la même langue, mais rien que le sourire de Rachel, sa façon de rire ou de nous taper sur les cuisses comme une grand-mère attentionnée, nous ont permis de très bons moments d’échanges. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Rachel, elle est vraiment trop marrante. (Elle ne se souvenait jamais des prénoms de ses petits-enfants, donnant lieu à des situations très drôles, de quoi bien nous faire rire !).

Repas familial autour du lap lap, le plat traditionnel

Pour le diner, Rachel nous a concocté le plat national du Vanuatu, le lap lap. Des racines de manioc ou de tarot râpées, puis malaxées dans du lait de coco frais afin d’en faire une sorte de pâte, le tout est agrémenté de porc, de poulet, de poisson ou même de chauve-souris puis empaqueté dans des feuilles de tarot ou de bele (une sorte d’épinard du Pacifique). Cette préparation est ensuite cuite à l’étouffée : elle est mise dans le four traditionnel, un trou creusé dans le sol, avant d’être recouverte de pierres brûlantes. Ce soir, notre lap lap sera aux crevettes pêchées le jour-même dans la rivière, spécialement pour notre venue. Un grand luxe.

C’est dans leur cuisine qu’ils nous invitent à prendre notre repas en leur compagnie. Entendez par cuisine, une minuscule case où un feu de bois à été allumé dans un coin afin de faire cuire le reste des aliments. Nous sommes pratiquement dans le noir, uniquement éclairés par deux petites lampes solaires.

Nous nous installons en cercle, assis en tailleur sur les nattes posées au sol, autour de ce gargantuesque plat. Inutile de préciser qu’ici, tout le monde mange avec les doigts.

Vous ne verrez aucune photo de ce moment partagé avec eux pour plusieurs raisons. D’une part, nous ne souhaitions pas les mitrailler de photos, les mettre mal à l’aise et faire les touristes “de base”. D’autre part, nous avons trouvé ce moment tellement surréaliste et intime, que nous avons voulu simplement le conserver dans un coin de notre tête. Pour la première fois, nous posons appareil photo, caméra, et téléphone, pour profiter pleinement dans ce moment d’échange.

Bien entendu, cela aurait été trop beau si tout s’était déroulé sans encombre ! Timidement et quelque peu gênés, les membres de la famille de Rachel nous regardent, et semblent attendre quelque chose… Avec mon tact légendaire, pensant qu’ils souhaitaient que l’on commence à manger, je décide de briser ce silence sortant avec mon plus beau sourire un superbe “should I start?”. Ils me répondent alors “oui”, je commence donc à mettre ma main dans le plat. Mais en voyant leurs regards effarés, je comprends une fraction de seconde trop tard, qu’ils attendaient en fait que je commence à réciter… la prière ! Grand moment de solitude… Mais les ni-van sont, sans aucun doute, les gens les plus gentils du monde, et personne ne m’en a tenu rigueur 🙂

Une nuit… seuls au monde !

La case qu’ils nous ont aménagé pour la nuit est totalement isolée, située à plus de cinq minutes de marche du village, juste à côté de leur champs de plantation ! Dépaysement garanti.

En tout et pour tout, le bungalow contient un très fin matelas de mousse installé juste pour nous. Avec le drapeau kanak en guise de drap, on ne pouvait pas rêver mieux 😉

On ne vous cache pas que l’on n’a pratiquement pas fermé l’œil de la nuit, allongés quasiment à même le plancher… Et dès l’aube, les hommes du village se sont attelés à préparer un grand feu juste à côté de notre cabane. Envie de faire une grasse matinée à Botco ? Passez votre chemin !

Un petit déj’ plutôt… atypique !

Manger des racines de tarot grillées au feu de bois dès le matin, ça peut rapidement devenir indigeste. Pour diluer tout ça, Rachel nous a préparé de l’eau chaude du thé aromatisé avec des feuilles fraîchement cueillies. On se rendra vite compte qu’ils n’achètent pratiquement rien : ils mangent ce qu’ils chassent, pêchent ou cultivent, et se servent de tout ce que la nature offre. Beaucoup d’igname, de tarot et de choux local. En trois repas, le seul aliment ingurgité sortant d’un magasin d’alimentation aura été une boîte de thon.

Nous passerons le reste de la journée à nous promener et à discuter ensemble assis sur les nattes. J’en profite pour donner à Rachel des médicaments. Elle me demande également si elle peut garder les deux bouteilles d’eau vides que nous avions emmenées avec nous… Ces choses totalement insignifiantes pour nous, étaient extrêmement précieuses aux yeux de Rachel : ces bouteilles allaient servir à rapporter de l’eau de la rivière jusqu’au village.

Deux bouteilles d’eau vides et une boîte de paracétamol ont fait le bonheur de Rachel.

Des adieux déchirants

Je ne vous cache pas que cela a été dur émotionnellement de quitter cette famille si authentique, complètement détachée de tout besoin matériel, à des années lumières de ce monde qui peut être parfois si superficiel.

Avant de repartir, Rachel tient à nous remercier et nous prend dans ses bras. Elle ira même jusqu’à dire “Merci beaucoup, pour les bonbons, pour les stylos, pour les bouteilles d’eau et les médicaments, vous nous avez beaucoup aidé”. Mais non Rachel, c’est moi qui te remercie. Le peu de temps passé en ta compagnie a été incroyablement enrichissant, et nous a permis une nouvelle fois de mettre le sens de notre vie en perspective. Au moment quitter le village, j’ai les larmes aux yeux et je me retiens de toutes mes forces de ne pas pleurer. Côtoyer les habitants de Botco, c’est une vraie leçon de vie et d’humilité.

Pour le retour, la petite troupe s’est encore agrandie : Erima redescend du village avec ses deux fils Carlos et Fernando, Aniella est également de la partie car elle doit rentrer chez sa grande sœur, et nous prenons en charge la petite Damarys, 4 ans, afin de la déposer chez ses parents, à mi-chemin au beau milieu de la forêt. Une fois revenus sur la côte de l’île, en fin de journée, nous les quitteront également le cœur serré.

Sous le signe de la spiritualité

Pour notre dernier jour au Vanuatu, nous sommes invités par les habitants à assister à la messe catholique, au sein de l’église perchée en haut d’une colline offrant une vue magnifique.

Par un heureux hasard, nous apercevons Aniella qui vient immédiatement nous dire bonjour. Beaucoup d’habitants curieux viennent nous voir, pour se présenter, nous serrer la main et nous souhaiter la bienvenue. Il s’agit sans aucun doute de l’accueil le plus chaleureux reçu pendant nos voyages. A mes yeux, la sortie de la messe est une belle façon de résumer le Vanuatu : un accueil chaleureux, des habits colorés, des rires et des sourires. Et une profonde générosité.

Après avoir dit au revoir à tout le monde, c’est Stephano qui est chargé de nous ramener au petit “aéroport”. Stephano est un militant activiste pour l’indépendance économique de son pays. Son discours est passionné et touchant. Et c’est de tout cœur que je lui souhaite bonne chance dans son combat.

Épilogue

En disant au revoir à cette famille ni-van d’une sincérité touchante, je savais pertinemment que je ne les reverrai jamais. Deux mondes nous séparent, mais de notre côté, impossible de reprendre le cours de notre vie et de faire comme si de rien n’était. Je n’oublierai jamais le village de Botco et ses habitants, perdus au fin fond de la forêt. Des rires, des discussions interminables sur les nattes, des poules en liberté, des champs de plantations, des cases faites de feuilles de pandanus, un feu de bois et une rivière : nul besoin de plus, l’essentiel est là.

INFOS & ASTUCES

#1 : Nous nous sommes rendus sur l’île de Botco grâce à Zaza qui a, une fois de plus, tout organisé. Si vous souhaitez partir découvrir les tribus Nambas, je vous conseille de faire appel à elle !

#2 : Si vous souhaitez Erima comme guide locale, demandez à Étienne et Lynn, ils arrangeront tout pour vous. Prix par jour : 2.000 vt.

#3 : Une nuit au sein du village de Botco coûte 3.000 vt. Les repas, parfois très sommaires (on vous prévient !), coûtent 500 vt. Gardez en tête que le confort au sein du village est rustique et s’adresse à des voyageurs prêts à sacrifier ce critère au profit de l’expérience !

#4 : Si vous avez la chance de passer quelques jours au village de Botco, prenez des fournitures scolaires ou des bonbons pour les enfants. Tout ce que vous pourrez leur rapporter leur sera d’une grande utilité.

L’île de Malekula n’était pas du tout prévue dans notre programme. A la base, nous devions nous rendre au cœur des îles Rah, comme la plupart des touristes venant de Nouvelle-Calédonie. Oui, mais voilà, un imprévu s’est glissé dans notre planning, et nous nous sommes retrouvés sur l’île de Malekula, située au Nord-Ouest de l’archipel et anciennement connue sous le nom de Mallicolo. Le problème, c’est que nous n’avions pas du tout regardé à l’avance ce que l’on pouvait faire sur cette île dont nous avions d’ailleurs jamais entendu parler… Mais alors, l’île de Malekula, c’est comment ?!

Un morceau de chair humaine, ça vous tente ?

Deuxième plus grande île du Vanuatu, Malekula s’étend sur 44 km de large et 94 km de long. Elle serait par ailleurs l’une des îles les plus riches d’un point de vue culturel et linguistique, puisqu’on y parlerait pas moins de 30 langues différentes ! Mais ce qui nous passionne le plus quand on obtient enfin quelques informations sur cette mystérieuse île, c’est son histoire.

La légende raconte qu’au Sud de Malekula vivaient Ambat et ses enfants qui avaient la particularité d’être blancs avec des cheveux longs et lisses. Un jour, malgré l’interdiction de leur père, les enfants mangèrent une pomme rose et devinrent noirs. On leur demanda alors comme punition de porter l’étui pénien et de s’isoler dans le Sud.

En 1774, le navigateur James Cook fut accueilli par les habitants de l’île en véritable héros en mémoire d’Ambat, car pour eux, l’homme blanc était un Dieu. Hélas, cette impression ne dura pas longtemps avec l’arrivée des recruteurs de main d’œuvre (blacks birding). Les relations se dégradèrent très vite. Les villageois, par mesure de répression, attaquèrent les bateaux, capturèrent les équipages et parfois les mangèrent.

Oui, oui, vous avez bien lu : “les mangèrent” ! Parce que ce qui fait la particularité de Malekula, ce sont ses habitants empreints d’une culture cannibale !

Découverte de tribus uniques : les Nambas

Malekula est habitée par deux tribus distinctes : les Small Nambas (originaires du Sud et du Centre de l’île) et les Big Nambas (originaires du Nord). Le terme “Nambas” vient du nom de l’étui pénien, le « namba », porté dans l’ancien temps dans les tribus, (bien qu’apparemment, certaines tribus continuent de les porter encore aujourd’hui). Les noms Small et Big ont été donnés par rapport à la taille de leur étui pénien fabriqué avec des feuilles de pandanus. Chez les Small Nambas, vous l’aurez compris, ces étuis sont plus petits.

Voici un petit récap’ des différences entre ces deux tribus :

• Les Small Nambas : Les hommes du village vivaient dans une maison appelée « le amel », séparés de leurs femmes et leurs enfants qui dormaient ensemble dans une autre maison. Les Small Nambas ont introduit l’élongation du crâne sur les jeunes garçons, une pratique strictement réservée à cette partie du Vanuatu.
• Les Big Nambas : Ces tribus étaient réputées pour être très guerrières, et rares étaient ceux qui osaient les défier. A la moindre provocation, les Big Nambas partaient en guerre, et après avoir tué leurs ennemis, ils les consommaient lors d’une cérémonie. Il était naturel pour un chef de village d’avoir plusieurs femmes. Quant aux garçons, ils devaient pour devenir des hommes subir la cérémonie de la circoncision.

Malekula est une île hors des sentiers battus, qui vous permet d’approcher une culture singulière très ancienne : le cannibalisme. C’est donc pas vraiment rassurés que nous partons à la découverte des descendants de ces amateurs de chairs fraiches !

Au cœur des Small Nambas, chez Étienne et Lynn

Une fois déposés par avion au minuscule aéroport de Norsup, c’est Guénolé qui nous emmène chez Étienne et Lynn, nos hôtes qui habitent au Nord-Est de Malekula.

Si l’intérieur de l’île est plutôt montagneux et relativement hostile, le pourtour est constitué d’immenses cocoteraies dont on n’en voit pas le bout. On comprendra vite pourquoi : Malekula détient la plus grande production de coprah (albumen séché de noix de coco) du Vanuatu.

Une heure de route plus tard, on découvre un grand bungalow construit en bord de mer et disposant de plusieurs chambres pas vraiment isolées les unes des autres… Bon, pour l’intimité, on repassera, mais l’environnement est mignon comme tout !

Le soir venu, on fait la connaissance de Sara et Christian, un couple d’Allemands, avec qui on partagera un délicieux repas préparé par Lynn (une cuisinière hors pair !). Ils ont prévu de visiter le lendemain un site cannibale, puis d’enchainer avec les danses coutumières des Small et des Big Nambas. Banco ! Notre programme est tout trouvé ! Bon, par contre, on se limitera aux danses des Small Nambas, les activités touristiques on aime bien, mais il ne faut pas non plus exagérer (et puis, c’est hors de prix, il faut bien le dire !).

Sur les traces d’un peuple cannibale

Direction l’ancien site cannibale de Amelbati et les tombeaux des Grands Chefs Guerriers, avec notre guide locale, l’adorable Erima. (Sans le savoir, nous allons passer tout notre séjour sur l’île en sa compagnie, et nous aurons d’ailleurs bien du mal à la quitter…)

Situé à Rano, le site cannibale est accessible après une marche de 30 à 60 min en pleine forêt. Une balade plutôt agréable accompagnée par Erima qui nous donne de nombreuses explications sur les plantes que nous découvrons en chemin, et qui nous raconte les histoires les plus sordides de l’île. Elle finit d’ailleurs par nous avouer que la dernière fois qu’une personne a été mangée “officiellement” était en 1983…

Est-ce pour amuser les touristes, ou est-ce vrai ? Je ne sais pas… En tout cas, j’imagine qu’ils ne se sont pas arrêtés du jour au lendemain, et que les cas de cannibalisme ont du perdurer bien après leur interdiction ! Mais bon, 1983, c’était hier quoi ! Pour couronner le tout, nous sommes accompagnés par “l’homme à la machette” qui nous suit sans prononcer un mot… Une fois enfoncés dans les bois, ont-ils prévu de nous découper en morceaux et de nous faire frire ?! Arrêtons la psychose !

Le site funéraire de la tribu Amelbati n’est pas vraiment entretenu et il n’en reste plus grand chose. Très ancien, ce site fut abandonné par la tribu quand elle se déplaça vers les îles voisines. Sur place, seules quelques pierres funéraires sont encore entassées, indiquant le lieu où étaient enterrées les familles.

Un peu plus loin, nous atteignons la “cuisine” des chefs cannibales. C’est ici que les guerriers vainqueurs d’une bataille “mangeaient” leurs ennemis, ou du moins, une partie. Parce que franchement se taper un poulet entier, c’est déjà gros, mais alors un humain, bonjour l’indigestion !

Sur place, la mise en scène prête à sourire : des ossements de poulets humains sont disposés bien en évidence. Il reste néanmoins quelques traces de cette époque, dont des crânes humains, des trophées recueillis par les chefs, des armes, des coquillages…

Au-delà de cette mise en scène, ce qui fait le charme de la ballade, ce sont encore et toujours les anecdotes racontées par Erima. Soi-disant, les ennemis étaient enterrés assis, avec la tête hors du sol, afin de pouvoir l’emporter en cas d’attaque d’une tribu adverse ! Mais la plus croustillante est évidemment celle-ci: les bras des victimes étaient séchés puis utilisés comme des torches lors des cérémonies ! Allez, bon appétit bien sûr !

Envoûtés par les danses traditionnelles des Small Nambas

Tout juste remis de nos sensations fortes, et après avoir échappés à l’homme à la machette, on enchaîne par les danses coutumières des Small Nambas de la tribu Nemi Gordien Ser, qui souhaite conserver ses traditions, et dont les anciens continuent de les transmettre aux plus jeunes. Le village est organisé autour d’une grande place avec en son centre un tambour pour une tribu toujours prête à danser. Leur vie en communauté est basée sur une communion avec la nature, une agriculture de subsistance, et surtout un bonheur partagé du chant et de la danse.

Au fait, si vous avez bien suivi, cette tribu possède les plus petits étuis péniens : entendez par là que les hommes sont quasiment à poil ! Bon, j’avoue que c’est assez bizarre au premier abord, mais finalement il y a pire que de voir des hommes musclés danser quasiment nus, non ?!

Plus sérieusement, tout est encore mieux organisé qu’un show à Las Vegas. Véronique, véritable maîtresse de cérémonie, dirige toute sa petite troupe d’une main de fer !

Les hommes commencent par une série de danses coutumières très jolies, puis les femmes entrent en scène avec une belle danse des fleurs.

Vient ensuite “l’entracte” ! C’est alors un peu gênés que nous assistons à des démonstrations de la vie quotidienne :

• La cuisine du fameux lap lap, le plat traditionnel du Vanuatu à base d’igname et de lait de coco frais

• Le dessin sur sable, une tradition encore présente sur l’île qui leur permet de communiquer en se laissant des messages au sol

• L’allumage du feu à la façon de Koh Lanta

• Le tressage de feuilles de pandanus qui permet de construire des toits pour les cases ou de confectionner des paniers et d’autres ustensiles de la vie quotidienne… C’est d’ailleurs comme cela qu’ils nous feront une superbe couronne de miss (?!)

Nous aurons même le temps de déguster ce que les femmes ont préparé durant l’entracte : du manioc râpé, cuit et trempé dans du lait de coco. On ne dirait pas comme ça, mais c’est un véritable délice !

Afin de conclure ce show hollywoodien, c’est ensemble que les hommes et les femmes entrent en scène afin de nous envoûter le temps d’une dernière danse…

Peu importe l’aspect touristique de cette animation, on aura passé un excellent moment en leur compagnie, et surtout nous auront découvert plein de choses concernant leurs coutumes.

Après cette belle entrée en matière, nous décidons de faire davantage connaissance avec les habitants de l’île de Malekula et d’en apprendre encore plus sur leurs traditions. Nous partons pour deux jours qui s’annoncent émouvants et authentiques : direction le Village de Botco, où l’exceptionnelle et inoubliable Rachel nous attend…

INFOS & ASTUCES

#1 : Pour organiser votre séjour sur l’île de Malekula, contactez Zaza d’Espirit d’Aventure au Vanuatu. Je vous l’ai déjà dit, c’est gratuit et elle s’occupe de tout ! Il n’y a pas beaucoup de vols pour vous rendre sur l’île, et tout prévoir à distance me parait être le parcours du combattant…

#2 : Transfert A/R entre l’aéroport et l’hébergement : 3000 vt/pers. Comptez 1h de transport.

#3 : Nuit sur l’île de Malekula : Nawori Sea View Bungalows, chez Étienne et Lynn. Le bungalow est situé en bord de mer, mais il n’y a pas de plage. Par contre, la vue est superbe. Prix : 5000 vt/nuit. Repas : entre 500 et 1000 vt/pers, selon le repas que Lynn vous aura préparé. Confort sommaire, notamment les douches, mais c’est très propre !

#4 : La visite du site cannibale se fait avec un guide local, Erima. Comptez entre 30 et 60 min de marche dans la forêt pour atteindre le site. Prix : 2500 vt/pers.

#5 : Pour assister aux danses des Small Nambas, demandez à Étienne et Lynn, ils l’organiseront pour vous ! Pendant environ 2h, vous pourrez voir des danses et découvrir leurs traditions. Prix : 5000 vt/pers.

La côte Est d’Espiritu Santo fait partie des incontournables de l’île, et pour cause. Cet endroit de l’île, c’est un peu le remake du livre de E.L. James, version 50 nuances de bleu ! C’est trop beau. Vous allez voir des couleurs que vous ne soupçonniez même pas. Entre les magnifiques trous bleus dans lesquels vous pourrez sauter à la corde comme Tarzan, et les plages d’une beauté à couper le souffle, vous ne saurez plus où donner de la tête sur la côte Est d’Espiritu Santo !

Ramer pour voir le trou bleu de Mateluvu

Plusieurs choix s’offrent à vous pour accéder au fabuleux trou bleu de Mateluvu : par la route, ou en remontant la rivière en kayak, et je vous dis sans hésiter : allez-y, suez, râlez, ramez ! Ça vaut vraiment le coup !

Le départ se fait de Oyster Island, une île accessible par bateau qu’il faut appeler en tapant sur un gong depuis l’embarcadère. Heureusement, ce n’est pas La Boule de Fort Boyard qui déboule, mais bien une petite “maison flottante” qui vient nous chercher !

De Oyster Island, on nous montre la rivière à remonter… Dans un cri de désespoir, je dis à la gérante de l’hôtel : “Où ça ? Là-bas ?! De l’autre côté de cet énoooorme bras de mer ? Non mais c’est loiiiiiiiiin !”.

Pour couronner le tout, à l’aller on est face au vent et il faut donc bien compter entre 45 min et 1h de rame, de quoi améliorer son coup de pagaie (pfffff… je sais), mais le chemin que l’on prend pour se rendre au trou est extraordinaire. Un paradis pour les yeux.

Plus on remonte la rivière, plus les couleurs sont magnifiques : le bleu foncé de la mer se transforme petit à petit en une eau translucide, d’une couleur vert émeraude, qui prend graduellement une couleur bleu turquoise dès que l’on s’approche du trou. La rivière se rétrécie de plus en plus, la végétation tropicale semble vouloir nous engloutir… pour, tout d’un coup, s’ouvrir sur un trou bleu d’une couleur électrique, complètement réelle. Pas de doute, dans le monde, il y a vraiment des phénomènes naturels extraordinaires.

Pendant plus d’1h, nous sautons dans l’eau comme des gamins, à l’aide de cordes et d’échelles… Mais qu’est-ce que ça fout la trouille ! Moi, accrochée de toutes mes forces au tronc de l’énorme banian et criant aux 2 ni-vans qui m’encourageaient : “Noooon mais je veux plus sauter làààà, c’est trop hauuuuut !”. Ils se sont bien moqués de moi, eux, qui sautaient de partout, et dans tous les sens !

Quant au retour, on avait tellement faim qu’on a pagayé comme des fous afin de retourner sur l’île et ne pas rater le buffet du dimanche (un autre bon plan de Zaza !), en 30 min c’était plié, et on était déjà à table ! On a ensuite profité de l’après-midi pour se balader sur l’île, avant de rentrer reprendre des forces à Luganville pour notre journée du lendemain… parce que les trous bleus, c’est pas fini !

Qu’est-ce qu’on a ri au trou bleu de Riri !

Histoire de pimenter la visite du sublime trou bleu de Riri et d’explorer la côte Est de l’île, nous embarquons dans la petite voiture de Laurent dit Lolo, ayant une personnalité bien à lui. Et croyez-moi, vous n’allez pas vous ennuyer, Lolo a toujours le mot pour rire ! Il nous dépose donc à notre 2ème trou bleu de Santo… celui de Riri. (Ne cherchez pas, il n’y a ni Fifi, ni Loulou !).

Je crois qu’en lui même, le trou bleu de Riri est encore plus extraordinaire que le précédent. L’eau est d’une pureté incroyable, d’une couleur bleu/vert translucide. Vous ne voudrez plus jamais vous baigner ailleurs que dans cette eau magique (“On va se baigner à la Grande-Motte cet été ?”, “Mais noooooon !”).

Une fois encore, tout est prévu pour vous amuser, il y a des cordes avec des petits pontons pour sauter comme des enfants. Qui n’a jamais rêvé de s’agripper à une corde artisanale et de sauter dans une eau turquoise ?! Moment de fous rires inoubliables, de légèreté et de pure insouciance. Le bonheur.

Éblouis par le sable blanc de Lonnoc Beach

On retrouve notre Lolo national qui nous conduit sur l’une des plages les plus blanches que l’on n’ait jamais vu (bon, OK, à part en Calédonie bien sûr !) : la plage de Lonnoc. Par contre, devant tant de beauté sur l’île de Santo, je commence à manquer de superlatif pour cet article ! Alors vous n’avez qu’à regarder les photos !

Plutôt chouette hein ?! Si vous avez le temps entre 2 baignades, mangez sur cette plage à l’ombre des farés, c’est juste parfait.

Il est temps pour nous de quitter Lolo qui nous dépose tout au nord de l’île d’Espiritu Santo, au petit village de Port-Olry, un vrai coup de foudre que je vais vous raconter très vite. Mais en attendant il n’y a pas à dire, pendant cette journée, Lolo nous a emmené au 7ème ciel !

INFOS & ASTUCES

#1 : Il y a plusieurs trous bleus sur l’île d’Espiritu Santo, mais Mateluvu et Riri sont des incontournables. Encore une fois, pour le trou bleu de Mateluvu, je vous invite franchement à y accéder en kayak. Entrée au trou bleu de Mateluvu : 500 vt/pers, trou bleu de Riri : 500 vt/pers, location des kayaks : gratuit si vous prenez le buffet du dimanche midi, buffet sur Oyster Island : 2400 vt/pers, taxi Luganville/Oyster Island : 1000 vt/pers.

#2 : Pour voyager avec Lolo, contactez Zaza sur sa page Facebook. Prix pour la journée : 5500 vt/pers sans l’entrée à Champagne Beach, une autre plage paradisiaque 😉 L’entrée à Lonnoc Beach est gratuite, mais c’est bien de consommer quelque chose au bar/restaurant de la plage… ça leur permet de vivre, et puis déjeuner sous un faré dans un environnement paradisiaque, y’a pire pour contribuer au développement touristique du coin !

#3 : Une journée suffit pour faire la côte Est. Vous pourrez soit faire l’aller-retour, soit rester 1 jour ou 2 dans le nord de l’île, au village de Port-Olry, ce que je vous conseille fortement, vous ne le regretterez pas !